Reissupakuun sähköt

[Kääkkä]

Tervehys!

Ensvuoden puolella on tarkotus alkaa rakentaa T4 syncro portterista ittelleni reissuautoa pohjosen valokuvaus reissuille. Edellytyksenä siis sähköjärjestelmä joka pitäis tietokoneen ja kamerakaluston hengissä. Eli tartteen riittävästi akkukapasiteettiä ja siihen kylkeen vielä siniaalto- invertterin.

Sähköstä tiedän ainakin sen että se on sinistä ja sattuu. Mutta muutamia mietteitä on pyöriny päässä viimeaikoina joihin ois mahtavaa saada vastaus.

2,5tdi moottorille on kai saatavissa ainakin kolmenlaista laturia. 90a, 120a ja 150a. Auton oma käynnistin akku on mitä on. Hupiakuksi oon kaavaillu töistä scanian 225ah 1200a akkua. Siinä ois paukkuja ainakin mutta onko tuohon jotain järkevämpää vaihtoehtoa? Oon kuullu joistain ihan hupiakuiksi suunnitelluista akuista. Mutta jos tuommosen scanian akun mätkäsee järjestelmään niin mitä auton laturi siihen sanoo? Lataako mukisematta vai nouseeko savu. Löysin internetin syövereistä tähän myös toisen vaihtoehdon ja se on tässä: https://www.ctek.com/fi/products/vehicle/d250sa
Eli auton latausjännitteellä toimiva akkulaturi. Varmasti on hitaampi mutta pidentäiskö auton oman laturin käyttöikää kenties?

Polttavin kysymys siis on notta minkä kokoinen laturi olisi hyvä olla tuolle 1200a akulle jotta selviän ongelmitta? Mikäli en tuota ctekkiä tarvitte niin sitten ihan akkujen erotus releellä lataus tuolle hupiakulle kenties.


Kertokaa kokemuksia ja omia näkemyksiä asiasta.

[Caramelli]

225ah 1200a akkua.

Raskaan kaluston laturit ei amppeerimäärältä juuri poikkea normi henkilöauton latureista, ainoa tiesti on että ovat 24v

Itse en tuossa muuta ongelmaa näe kuin akkujen suuri kapasiteetti ero, isommat ja kokeemmat pojat ovat puhuneet että kannattaa olla toisiaan vastaavat akut saman laturin alla... Eli joku ~10Ah ero ei ole paha, mutta taitaa olla tuossa autossa vakiona 75Ah akku.

Eli suunnittelemallesi kokoonpanolle sopii joko toinen laturi konepellin alle tai sitten toi 12V lisälaturi.

[dmn]

Fiksuinta hupiakuksi on laittaa syväpurkausakku (vaikka AGM-mallinen, jos teet latauksen Ctekin kanssa). Tavallinen akku ei niin tykkää kun vedetään tyhjäksi kokoajan.

[Joker]

180AH SMF akku Biltsusta on itsellä toiminut monta vuotta ja ison akun takia ei ole tarvinnut syväpurkaa.
Akkuja latailen tarpeen mukaan akkukytkimen avulla. Ehdottomasti suosittelen manuaalista: http://www.motonet.fi/fi/tuote/386786/A ... -M8-pultit
Olen myös ajellut BOTH asennussa, siinä akut lienee pyrkivät tasaamaan potentiaalin keskenään hitaasti ja lataus menee sisäisen resistanssin mukaisesti jaettuna. En ole tässäkään nähnyt ongelmaa, mutta yleensä aina kytkin on asennussa 1 tai 2, parkkiin jäädessä käännän hupiakulle.
Molempia akkuja lataan aika säännöllisesti vanhalla viisarilaturilla huoltomielessä.

Nyt tosin sijoittaisin DMN ohjeen mukaisesti parempaan akkuun, mutta aikanaan n. €/AH sai valitsemaan ym. ison akun. Tuon SMF akun oletan enää kestävän hyvänä ensi kesän, jos sitäkään, kapasiteetissa kun on näkynyt heikkenemistä.

[Osku]

Itsellä aina kaksi identistä käynnistys akkua normi akun paikalla konehuoneessa katso ALH tölkistä jos et tiedä mitä tarkoitan sen lisäksi bilteman lataus erotin joka lataa molmpia akkuja kun laturi iskee virtaa oliko se raja nyt 14 volttia tai jotain sellasta sen lisäksi mulla on ALH tölkissä kaksi virtakytkintä josta voi valita kumman tahansa akun hoitamaan kaikkea tarvittaessa ja kumman tahansa saa kytkettyä pois käytöstä jos se on tyhjä niin että ei tiputa virtoja ennen kuin auto on saatu käyntiin. Myö samoista säädöistä voi iskeä molemmat akut yhtäaikaa päälle käynistykseen jos molemmat olis jostain syystä loppu. Arki tölkissä mulla oli vain hupi puoli ja starttipuoli erikseen ja bilteman erotin välissä mutta muutaman kerran unohdin lamput tai stereon päälle kun käyttelin toista autoa ja hups jouduin antamaan startikaapelilla apu vid aa itselleni hupi akusta niin nyt alhutuksessa tein noin. Akut voi tietenkin pitää myös niin kytkettynä että ne hoita omia puoliaan ja tämä on oletus arvoisesti päällä.
Lyijy akut on vaan niin halpoja että toistasek niillä on menty.

[Kääkkä]

Kiitoksia hyvistä mietteistä. Taas pyöritelly eri vaihtoehtoja päässä ja kohta täytyy pistää hösseliks jos meinaa ens heinäkuun korvilla keretä lähteä kohti pohjoiskalotteja. Autoa ei siis vielä ole edes hommattu

Vielä sen verran että jos laitan eimerkiksi tälläsen akun: https://www.tuontitukku.fi/tuote/akku-a ... 055261417/
Ja kytken sen latautumaan sillä auton latausjännitteellä toimivalla ctekillä, niin tuo ctek tekee sillon lataustyön ja auton oma laturi ei kuormitu liikaa? Jostain varmaan löytyis tieto minkä verran se ctek kuluttaa virtaa mutta eikös ton idea ole justiin tuo että säästetään auton omaa laturia ja mahdollistetaan samalla aurinkoenergian käyttö.

Mimmosella käytöllä jokerilla on ollu tuo 180ah akku? Mutta mitä kaikkea kuluttumia sulla on tuolle akulle?

Sitäkin olen miettiny että kun kytken invertterin järjestelmään, lisääkö se virran kulutusta vai muuttaako se pelkästään jänitteen, jolloinka virran kulutus riippuisi sitten yksinomaan laitteesta johon virta menee invertteriltä?

[Joker]

Ko. akkuhan on loistava varmasti.

CTEK ilmeisesti kyseessä joku tuollainen Smartpass Caravan? Se on jonkinlainen sähköistä käärmeöljyä tuottava matolaatikko, joka varmasti osaa eri temppuja pitääkseen akkuja kunnossa ja jakelee latausta ja kulutusta.
Aurinkopaneleita kun laitat, niin niihin tarvitsee omat ohjaimet joka tapauksessa.
Akkuja voi sitten ohjata eri tavoin, parikin esimerkkiä edellä, Ctekin lisäksi.
Työtä tuo CTEK ei tee itse, vaan sitä edelleenkin tekee auton laturi. CTEK varmasti rajoittaa latausvirtaa älykkäästi ja antanee jotain akulle myötämielisiä lataussyklejä.
Ei jatkoon. Varovaisesti sanoisin, että sijoita tuo raha vaikka uuteen auton laturiin ja 100W aurinkokennopakettiin ja laita edellä esitellyistä erotusmalleista itseään enemmän kiinnostava.

Oma akku on ollut invertteri, kompurajääkaappi (invertterin kautta), telkku, musa yms käytössä ilman aurinkopanelia. Sen verran siirtynyt aina, että mehu on toistaiseksi riittänyt jotakuinkin OK, 11pv pohjoisessa viime kesänä esim. Aurinkokenno tosin tulee ensi kaudeksi, koska tulee myös lämmitys ja isompi jääkaappi.

Invertteriin voisin kertoa että energiaa invertteri muokkaa toiseen muotoon, jännitteenä kuvattuna 12DC->230AC. Energian kulutus akulta on "sama+häviöt" vaikkka se olisi välissä, kun energiaa ei tyhjästä luoda tai hävitetä.
Eli tehoina käsitellen 230VAC laite on esim 100w tehoinen, saman 100w+häviöt vaatii myös 12V puolelta. Virraksi laskettuna 100/12,7=7,9A.
Tähän sinun pitää lisätä Invertterin häviöt (pääosin lämpö), olettaen invertterin hyötysuhde vaikkapa 90% -> 8,8A.
Tämän lisäksi on hyvä huomata että invertteri "ottaa" esim n. 0,5A virtaa myös tyhjäkäynnillä.
Keskimääräinen virta : Esim jääkaappi käynee vaikkapa 10minuuttia tunnissa -> 8,8/60*10+0,5/60*50=1,88A
Tuosta kun sitten suoritat h=Ah/A laskun, saat teoreettiset tunnit mitä sun akulla sitä käyttää.
Sen kun jakaa neljällä ja kertoo piillä niin ollaan varmasti lähellä todellisuutta (= puolittainen vitsi, mutta siis Ah on aika tiukasti sidottu olosuhteisiin ja käyttöön, et varmaan samoihin pääse pohjoiskaloteilla kuin Vartan labrassa).

[Kääkkä]

Noniin nyt oli tyhjentäviä vastauksia!

Aurinkopaneelit ei ole ollu suunnitelmassa. Ainakaan vielä. Mutta tuon ctekin voi onneks unohtaa kun ei mikään halpa ole sekään.

Onkohan tuohon nyt sitten mitään järkeilykeinoa/laskukaavaa millä osais suurinpiirtein arvioida minkälaisen laturin moottorin kylkeen tartteisin? Ylempänä mainitsinki jo että mimmosia vaihtoehtoja nyt ainakin löytyy tuohon autoon ja moottoriin. Boschin laturit tietenkin törkyhintaisia mutta lienee laadukkaampiakin kun mikä mikä merkkiset.

Ja sitten taas aiheeseen liittyvä visanen kysymys:
Sanotaan notta autossa on kiinni 90a laturi ja se 75ah vakio akku konepellin alla. Sitten tulen minä ja laitan sinne lisäksi 250ah akun ja vaihdan laturin 120a tai 150a. Mitä tässä kohtaa tapahtuu auton omalle käynnistysakulle kun laturin amppeeri määrä kasvaa tuollaviisiin? Olen käsittäny että esim tavallisella seinään kytkettävällä viisarilaturilla ladatessa joku 20-30a lataus on aika hyvä. Miksi autossa 90a on myös hyvä? Liittyykö tää siihen että autossa on laturin pyöriessä päällä kuluttajia joiden viemä virta on kumottu tuolla ylimääräsellä latausteholla?

Varmasti ihan sähkön perusjuttuja mutta eipä näitä oikeen tekemättä opi. Täällä nähtävästi on asiantuntevaa sakkia niin tietoa jakoon plz

"offtopikkia"
Sitten toi jääkaappi. Onko kaasujääkaapeissa jotain ominaisuuksia miksi sitä ei kannata reissuautoon laittaa? Kuoleeko kuski häkämyrkytykseen vai tuottaako se kosteutta sisälle nestekaasun palaessa? Vai polttaako se edes sitä kaasua vai käyttääkö senjotenkin muuten viilennykseen? Tuonkaan toiminnasta en tiedä oikeestaan mitään.


Huomenna luultavasti tähän aikaan on aihio hyppysissä jos kaupat syntyy. Varmaan jossain kohti laitan projekti puolelle topikkia pystyyn nii kyselen siellä lisää hölmöjä ja ruokin teitä kuvilla.

[Osku]

Käsittääkseni homma menee niin että koska tuo auton laturi pitää jänniteen säätimen avulla esim. 14,5 voltissa se kykenee pitämään sen tuola edelleen kun ampeerit ovat alle tuon esim 90ampeeria sen jälkeen voltit alkaa kyykähtää alle 14.5 missä säädin ne haluaa pitää. Eli auton laturi ei tarkaile ampeereita vaan voltteja.

[vesku]

Kaava löytyy ohmin laista. U = jännite (jännite voltteina) I = virta (virta amppeereina) R = vastus (vastus ohmeina) P = teho (teho watteina
Tässä on kaava

Teho P = U x I

__U__
I x R
Laskukaavat saat peittämällä sormella haluamasi asian. Loppukaavasta löytyy laskutapa. Esim haluat tietää jäännitteen U kaava on I x R vastuksen R kaava on U/I Virran I kaava on U/R

Esim:
jännite on 12v
virta 12A
mikä on vastus? 12V/12A = 1ohmi
Teho on suoraan jännite x virta. 12V x 12A = 144W
4 hehkutulppaa 4 x 144W = 576W Tämä ei ole koko totuus jännitehän vaihtelee autossa. Se ei ole vakio 12v, mutta on vakioitu laskujen vertailukelpoisuuden takia
esim täysi akku 14,4V hehkutulpan teho onkin 14,4V x 12A =173W neljä tulppaa reilu 690W tai tyhjä akku 10,5V ~500W

Tässä näin suurinpiirtein. Ennenkuin akateeminen kina laskuista alkaa, niin : muuttujia on paljon Jännite ehkä suurimpana. Vastuskin muuttuu lämpötilan muuttuessa, joten absoluuttista tulosta ei kannata hakea, kunhan suuruusluokka tulee selväksi

Kaasukaapin pakoputki pitää johtaa ulos. EI SAA tulla tilaan jossa nukutaan! Paloilman otto pitää myös olla ulkoa. Hukkalämpö on mukava lisä kylmällä sisätilassa. Kaasua poltetaan lämmön aikaansaamiseksi. Lämpö absorbtiokaapissa muuttuu koneistossa kylmyydeksi. Prosessia ei kannata ihmetellä, näin se vain toimii.
Kompressorikäyttöinen 12V jääkaappi aurinkopanelilla on tosihyvä. Meillä mökilla 240l:n 12V jääkaappi toimii koko kesän huhtikuusta lokakuulle aurinkopaneleilla. Paneliteho 420W riittää valoihin (led) televisioon (12V) Wallas kaminaan, invertterin kautta jopa sirkkeliinkin.
12V vastuskaapin voit unohtaa. Se vie runsaasti virtaa (10A ja ylikin) Akut kyykähtää nopeasti. Et saa kaappia edes kylmäksi ennen virran loppumista. Unohda myös halvat peltier elementtiset kylmälaukut

[miksi]

Lisäksi latureista sen verran sohasua jotta 90a laturi tuottaa hetkellisesti 120a virtaa jos akut on tyhjiä ja kierrokset laturissa sopivat, voipi pukata enemmänkin. Se on vain laturille huonoa jos sitä paukutetaan on/off tyylisesti kulutusta ei kulutusta. Esim. käynnissä annetaan toiselle autolle virtaa käynnistykseen. Laturi polttaa itse säätimen ja tasausdiodit herkästi siinä kohtaa. Muutehan laturin koon merkitys tasaantuu kun annetaan sille aikaa suorittaa lataus. Nopeammin lataa 150a latturi akkuja mutta siinä taas tulee akulle kova rasitus..

2,5 tdi koneen oma sähkökuorma on itsessään kohtuullinen ja koneeseen saa tosiaan erilaisia lisävarusteita. Myös ns tuplalaturin saa sinne, suomessa ei oikein liiku tuplalaturin kiinnikkeitä ja osia. Vanhempaankin portteriin saa tuplalaturia, myös verkkovirtaa tuottavaa laturia (jos en ihan mettään muista ulkoa niin 800/1000w 230 vaihtovirtaa ja 30a 12v tuottaa) Näitä on joskus näkynyt ulkomailla, tämä siis laitetaan toisen laturin lisäksi. Kytkentä oli magneettikytkimellä kuten ilmastoinnin kompurassa. Hinta oli pikkasen kalliimpi kuin hondan pikku agrekaatin.
Joskus kun tuota omaa dokaa rakentelin niin meinasin laittaa sellasen mutta muita ongelmia iski samaan hetkeen niin jäi.

Ite laittasin 100ah agm akun sinne kuskin penkin alle ja siihen ja normi akun väliin bilteman akun erotuskytkimen. Sitten jos tarttee rutkasti virtaa lisää niin sen kuorma-auton ison akun ihan omanaan erikseen ja siihen sen invertterin kiinni. Siihen voi tyrkätä siitä pikku hupiakusta kytkennän jolla pitkällä ajomatkalla antaa latausta lisää, mut pääsääntösesti sitä lataisin joko verkkolaturilla tai aurinkopaneelilla.
Kapasiteetit menee muuten silleen että se isompi akku tyrkkii pienempiin virtaa ja kuluttaa niitten vastaanottopuolen hissukseen kuolleeksi.

Kaasujääkappi vaatisi poistoilmalle ja polttoilmalle suorat yhteydet ulos, muuten happi vähenee kopista rutkasti. Vaihtoehtona olis 12voltin vastusjääkaappi tai pieni kompressorilla varustettu kylmälaukku.
Asuntovaunuissa on monesti 12/220Volttia ja kaasulla toimiva jääkaappi. Se tuottaa sitten myös lämpöä paljon sisälle joten kesällä voi olla tukalaakin nukkua autossa.

Lisäksi kaasujääkaapin asennushan on sitten sellanen ihanuus että se vaatis pätevyyksiä jos kiinteästi sellasta rytkäsee sinne, sekä tarkastus olikos se joka toinen vuosi tms. Karavaanareilta saa siihen tyhjentäviä vastauksia, mä oon pidättäytynyt noissa virtavehkeissä.

[vesku]

Kaasukaapin kiinteä asennus tarkoittaa kiinteää metallista kaasuputkea, ei kaapin kiinnitystä. Letkulla (max 1,2m) ja sen päässäoleva pulloon liitettävä säädin on kenen tahansa asennettavissa ilman pätevyyksiä. Vrt kaasugrilli.
Unohda 12v vastuskaappi akkukäyttöisenä, jos et lataa akkua koko ajan (ajon aikana toimii auton laturilla)

[Kääkkä]

Jääkaapiksi tyrkkään varmana semmosen 12v kompurakaapin. Sen verran hyviä kokemuksia lukenu että uskaltaa itekkin hommata. Kaasu kaappi jääköön sikseen.

Vielä noista akuista. "miksi" antoikin todella hyvää tietoa. Tuli vastaus moniin kysymyksiin mitä ei ole älynny edes kysyä.
Tuossa kun sanoit että kapasiteettiero aiheuttaa sen että suurempi akku kuolettaa pienemmän akun. Olisiko ongelma periaatteessa ratkaistu jos laittasin 180ah käynnistysakun ja sen kylkeen hupiakuksi 250ah AGM:n? Vai kannattaakohan tuota kuorma auton akkua sotkea tähän ollenkaan. Jos se jostain syystä vajautuu liikaa niin eikös laturi sillon tee kovempaa työtä pidemmän aikaa kuin pienemmän käynnistysakun kanssa? Ja siihen päälle vielä se jos hölmöyksissäni lataan hupiakkua samaan syssyyn. Reissuilla joita tällä autolla tullaan tekemään, tulee kilsoja reilusti. Viimeeksi tuli 9 päivän aikana 4500km.

Jännitemittarin laitan jonnekkin näkyvälle paikalle. Saattaa tulla kuskin viereen toinen ja olohuoneen puolelle katkasin paneeli jossa myös lataustöpseleitä ja jännitemittari kummallekkin akulle. Lienee fiksuinta jonnekkin akkukotelon yhteyteen rakentaa rele/sulake taulu jonka kautta kytkee kaiken mitä tavaratilaan tulee sähköllä toimivaksi. Esimerkiks invertterille oma katkasija jolla ohjataan vaan releen herätettä. Rele kytkee sitten invertterin päälle ja pois. Ja joka kuluttajalle oma sulake.

En tiedä miten muut ootte rakentanu nuo sähköt että tuntuuko releytys jo liiottelulle. Pelkkä sulakekkin kyllä suojais jo tulipaloilta.

Mitenkäs pystyykö tuon hupiakun kytkennän tekemään niin että kapasiteetiltaan isompi akku ei tuhoaisi auton omaa pientä käynnistysakkua? Joku diodi viritys? Kuulostaa kyllä jo semmoselle idealle että jauhesammuttimiakin täytyy varuiks ruuvailla useempia seinille..

Kaikkein mukavimmalle viritykselle kuulostais justiin toi rinnakkais laturi. Äkkiseltään googlaamalla en löytäny mitään. Liekkö ebay helppais.

Näin märän päiväunen jo siitä että tyrkkään monkeyn moottorin vaihteistorattaan tilalle hihnapyörän, hihnavedolla 12v laturi pyörimään. DIY agrekaatti.

[Hanttapuli]

Mulla on tuommonen käynnistysakkujen (etupenkkien alla vanhat Transitin akut) ja ison hupiakun välissä:

https://shop.tigerexped.de/Victron-Batt ... V-24V-120A

Samma på englanniksi:

https://www.amazon.com/Victron-Cyrix-ct ... B00ZWLBZME

Ei mitään käsitystä suojaako tuo täysin siltä ilmiöltä mistä miksi-nimimerkki puhui. Ainakaan ensimmäisenä käyttökesänä ei ollut ongelmaa. Paneeli lataa valoa saadessaan molempia akkuja auton oman laturin lisänä.

[Kääkkä]

No peijooni! Tuohan kuulostaa mielenrauhalle. Pistin tilaukseen.

Onko siulla vielä erikseen akkuvalitsin? Kun jännitemittari on ollu tovin jo hyvällä tasalla niin irrottais hupiakun ja ton ihme releen latauspiiristä kokonaan jollonka laturi hoitais vaan auton omaa akkua. Eli kytkentä järjestys olisi: Käynnistysakku, katkasija, ihme-rele, hupiakku.

Taidanpas samaan konkurssiin tilata akunkin ni pääsee ensviikolla ruuvailemaan tavaratilaa oikeen urakalla.

[Osku]

Biltema myy myös erotin relettä itse niitä käyttänyt ja vaikuttais toimivan,

[Hanttapuli]

Onko siulla vielä erikseen akkuvalitsin?

Ei ole valitsinta.

[Osku]

Itsellä kaksi päävirta kytkintä asenettu tuohon rinnalle ja täten voi vaihdella vivuista vääntämälla akkuja haluttuun käyttöön esim jos sähköt unohtui päälle voin vaihtaa käynistys akun ja hupi akun keskenään, tai kytkeä toisen akun hoitamaan kaikkea.
Viimeksi tein alhutukseen yhdellä perus tykimellä ja yhdellä kahden akun valitsin kytkimellä tuon mutta järkevämpää käyttö selkeyden kannalta laittaa kaksi identistä kahden akun kytkintä tuon säätimen lisäksi

[miksi]

Tuo linkattu rele on yhdistävä rele jolla voidaan siirtää 120A kuormaa releen läpi, jos se kytketään niin että se on päällä erillisellä kytkimellä tai latauksen merkkivalon kautta, niin ne akut on silloin samassa ketjussa ja virtaa saadessaan pienemmän akun kuluminen on pikkasen pienempää, kuten isomman akun latauskin sillä hetkellä. Bilteman erotusrele tai latausrele mitä mm veneväki käyttää laskee latausvirtaa läpi kun ensimmäisen piirin jännite on 13.8v tai korkeampi. Piirillä voidaan ajatella joko auton omaa käynnistysakkua tms, tai sitten jos haluaa kikkailla monilla akuilla kuten jossain aurinkosähkö systeemissä on, niin niitä voidaan ladata osissa ja kuitenkin silleen että latausvirtaa tulisi kun toiset akut ovat täynnä tai lähellä sitä pistettä.
Linkatulla releellä voidaan antaa tehostetusti virtaa läpi verrattuna normi releeseen, esim startti tilanteessa tai jos haluaa tehdä jotain muuta erikoista.
Salamarele on sitten sitä varten jota käytettiin sekajännitteisessä autossa starttihetkessä, siihen yhdistetään kummatkin akut ja startti hetkellä se tekee yhteen johtoon 24volttia joka usein menee startille... latausvirta kulkee toiselle akulle tämän releen kautta.

24 volttisessa menee usein se maattopuolen akku kuolleeks vaikka siitä ei olisi otettu laiskan 12 volttia eri tarkoituksiin (tämä kuolettaa nopeammin), niitä pitäisi vaihtaa välillä toisenpäin ettei sama akku olisi koko vuotta taaempi.
Perinteiset päävirtakytkimet on loistavia erottajia ja voittaa monet releet tilanteissa jolloin virrat on vähissä.
Typerässä sähkössä kun kaikki pyrkii aina tasapainoon, tyhjempi tai pienempi imee isommasta tai täydemmästä virtaa itteensä.

[Kääkkä]

Kiitoksia taas hyvästä tietopaketista!