TT, New Beetle saa koukun, luotan sen hinaskykyyn enemmän
Mutta itse asiaan. Kesä lähestyy ja kesällä pitäisi harrasteprojektien olla maalauskunnossa... Taitaa tulla kiire tällekkin kesälle
Moottorin kasaaminen on edennyt odotettua verkkaisemmin, mutta edennyt kuitenkin. Nokkapyöräksi löytyi mailta monenlaista vaihtoehtoa tehdastekoisista aftermarket pyöristä alkuperäisestä muokattuun. Valinta kohdistui vasemmalta laskettuna kolmanteen rattaaseen, koska en usko näin miedossa moottorissa näin miedolla nokalla olevan tarvetta nokan ajoituksen säätöön.
Nostimien valinnalla oli tarkoitus keventään venttiilikoneiston edestakaisin liikkuvia massoja. Isommalla rahalla toki saisi vielä kevyempiä työkaluteräksestä valmistettuja, mutta päädyin budjettisyistä CB:n valmistamiin kaksiosaisiin nostimiin. Eli vakiot ovat yhtä metallipalaa ja näissä kaksiosaisissa sisäosa on erillinen ja lukittu paikoilleen lukkorenkaalla. Keventyminen luonnollisesti johtuu siitä, että nostin on voitu jättää ontoksi. Alla kuvat vakiosta ja näistä kaksiosaisista. Ei paljoa grammoina, mutta prosentteina merkittävä säästö.
Linkki nostimeen Mikon kaupassa
http://www.aircooled.fi/tuote/1475/nost ... ng-30mm-cb
Seuraava homma oli lohkon kaunistelu. Jostain syystä tuo made in Mexico lohko on valultaan paljon kapisemman näköinen kuin Saksassa valetut. Liekö säästetty viimeistelyssä vai mistä johtuu. Toisaalta lohko tuntuu jostain syystä olevan myös herkempi hapettumaan, vaikka periaatteessa samaa valua pitäisi olla. No, vinkua, hiomakonetta, nauhahiomahärpäkettä ja muita työkaluja käyttäen lohko muuttui maalauskelpoiseksi. Maalin pysyminen käytetyssä lohkossa on aina ollut niin ja näin (iskun kesto tai bensan kesto), joten päätin kokeilla tähän jotain erilailla. Olin jossain kohtaan ostanut kokeiltavaksi 2K kilikolipullon ja funtsin, että tässähän on hyvä kohde kokeiluun. No, vaati puolitoista purkkia, joten vähän suotta kalliiksi tuli maalaus... Kokemukset tähän asti, kuivui sika hitaasti (2 vrk ennen kuin lakkasi jäämästä sormenjäljet), mutta pinnan kesto vaikuttaa hyvältä. Kestää nuijia kumivasaralla jne.
Useamman kerran on tullut tehtyä sellainen moka, että moottori on tullut kasttu ilman tietoa tulevasta lisäöljypohjasta tai sitten vain on öljynsuodattimen vaihtoluukun pinnat tulleet kiristäessä lohkosta pihalle. Tällä kertaa tuli onneksi kiinnitettyä asiaan huomiota ja vaihdettua pidemmät pinna (tai oikeammin pultit sisäpuolelta) silloin kun se on vielä helppoa, eli moottorin ollessa kampiakselin sovitus vaiheessa ja menossa vielä osiksi. Valittu lisäöljypohja on sieltä pienemmästä päästä, mutta eipä sitten pitäisi kopsahtaa mihinkään liian herkästi kiinni. Istuvuus oli hyvä, yleensä pitää ähistä, mutta tämä oli helppo tapaus. Osaltaan varmasti vakiota isompi pohjaluukkuu auttoi asiaa.
Mikon kauppaan öljypohjasta linkki
http://www.aircooled.fi/tuote/5119/lisa ... in-line-cb
Kun kaikki osat olivat mielestäni sitä vailla, niin ei muuta kuin moottoria niputtamaan. Tuo lohko on yllättävän vaikea halkaistava, johtuen lisätyistä suffle pin:eistä, joten päätin olla laiska ja olla kuivakasaamatta moottoria kaikki osat paikoillaan. Kampiakselin yksistään olin lohkoon koekasannut, mutta silloin puuttui nokka-akselin ratas, joten täydellistä kasaamista en päässyt suorittamaan. No, laiskuus tuli näpeille, moottori ei pyörinyt kepeästi momentissa kaikki osat paikoillaan... Auki, putsausta, kirousta, lisää putsausta ja lisää kirousta. Muutamien kokeilujen jälkeen tulin siihen tulokseen, että vika lienee nokkalaakereissa, koska toisella setillä nokka pyörii kepeästi, toisella ei. Tältä moottori näytti ennen viimeisellä hetkellä ennen vastustamisen alkamista. Tänään ehkä uusi yritys liimojen kanssa.
Pajalla huomio on keskittynyt vaihteensiirtovivuston rakenteluun. Päätin toteuttaa uhkaukseni kuplan kepin hyödyntämisestä, joten aloitin homman rakentamalla sille kiinnitysadapterin alkuperäisen kepin asennuspaikkaan. Sen jälkeen mittailin kuinka paljon pidemmälle kepin pää pitää ylettyä auton alla verrattuna kuplaan, nopeaa laskentaa ja toteamus, että kepin liikkeet nupin korkeudella saattavat jäädä vallan järkeviksi.
Seuraavaksi funtsimaan laatikon päähän, että millä sieltä matkaan lähdettäisiin. Pystärikuplan laatikon pään "nivel" sopi heittämällä paikoilleen, joten sillä lähdettiin. Osaavammat ovat opettaneet, että värinänvaimennusta tarvitaan keppilinjassa ja sillä vältin ajatuksen kovasta nivelestä.
Ja kuten edellinen kuva jo paljastikin, niin luonnollisintahan tuosta "nivelestä" oli jatkaa kuplan vaihteensiirtotangolla eteenpäin. No, välimatka on sen verran pitkä, että itse asiassa rakennelmaan tarvittiin kaksi kuplan vaihteensiirtotankoa ja yksi putki tölkin ohjauksesta. Tuo tölkin ohjauksen akseli sopii täydellisesti kuplan vaihteensiirtotangon sisälle ja niitä kun sattui makaamaan pajan lattialla
![Hymy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Seuraavakin ratkaisu syntyi hyvin luonnollisesti, linjausvirhettä ja osiksi saatavuutta oli helppo toteuttaa volkkarin ohjausakselin "rättinivelellä". Voipi olla, että tuohon tarvii vähän jäykistettä ajanmyötä, mutta ainakin uutena vaikuttaa hyvältä.
Ja jälleen edellinen kuva antaa vihjettä tulevasta
![Hymy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Todettuani, että omista varastoista ei oikein löydy sopivaa tukilaakerivärkkiä vaihteensiirtotangolle, päädyin Puuiloon haahuilemaan hyllyjen väliin. Johtoajatus oli, että sopivasti pitää saada välystä, rasvaaminen pitää olla helppoa ja vaihteensiirto parempaa kuin palotölkissä. Kuplan vaihteensiirtotanko on 22 mm päältä ja toimii runkotunnelin sisällä suojassa paskalta muovipuslien varassa. No, täyspitkää tunnelia en halunnut rakentaa, joten jotain muuta piti keksiä ja Puuiosta, jotta pääsisin rakentamaan hommaa eteenpäin eilen. Palasin puuilosta kahden 22 mm hylsyn ja rasvanippapussin kanssa kotiin ja pääsin toteuttamaan itseäni eilen... Kuvat kertokoon lopputarinan
Tuohon homma jäi tällä kertaa. Neljä vaihdetta menee hienosti päälle, pakkilukon estäessä kahden muun löytymisen. Idea tuossa laakeroinnissa on se, että hylsyt toimivat rihloina joihin on mahtuu rasvaa. Hylsyn päät on sorvattu siten, että päädyn aukko on 0,2 mm suurempi kuin vaihdeakseli, eli paskaa ei pitäisi sisälle mennä, eikä vassukaan karkaa ulos saman tien. Niin ja se laakerointi... Hylsyt on niin paljon parempaa matskua, että niiden ja vaihteensiirtotangon välillä on riittävä kovuusero. Ainakin hoppas så
Vielä tuohon pitää tehdä:
- Rakentaa toimiva pakkilukko
- Vahvistaa vaihteensiirtoputken kiinnitykset + tehdä takakiinnityksestä irtipultattava
- Koteloida vaihdekepin alapää täysin paskatiiviiksi
- Mitoittaa sopivan pituinen vaihdekeppi ja haalia sitä varten kevyttä 12,5 mm sisähalkaisijaltaan olevaa putkea
- Keksiä mitä tekee eberin matkustamon lämpöpuhallusaukoille, koska niiden suulake piti purkaa pois tieltä
- Rasvata
![Hymy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)